Из Амазонки в Анды

Предисловие

Я и мой спутник, он же муж, оставили позади Эквадор и Колумбию, перед нами было Перу. И эта страна стала настолько яркой, настолько разнообразной, что я просто не могла не писать. Началось все с выкладывания фото на своей странице в соцсети, но обычные короткие комментарии к ним перерастали в мини рассказцы. Я говорила себе: «Остановись! Кто будет это читать?» В конце концов, я решила, что ничего абсолютно не теряю, даже если не будут читать. Каждый творческий человек знает, что пишет, сочиняет, рисует только потому, что не может этого не делать. Вот так и было — я просто давала волю тому, что во мне гремело! 

Глава 1. Водопад Гокта: новые открытия, новые рекорды 

Маленькая деревушка Кокачимба на северо-востоке Перу, надежно спрятана в горах и могла бы так и остаться просто маленькой деревушкой, а правильнее сказать ее вообще бы не было, если бы не навязчивые идеи исследователей открыть что-нибудь в Мире. Так в 2002 году исследователь из Германии Стефан Зимендофф открыл водопад Гокта, а в 2006 исследовал и замерил все его 771 метр. Впоследствии открытию присвоили 3-е место из всех водопадов Земли. Некоторые спорят, отодвигая его на 5-е и даже 14-е места, но какая разница?! Он — невероятен! В деревне, где водопад видно с любого уголка, где облака и звезды так низко, что вот-вот упадут на голову, где ограда, сложенная из натуральных камней, напоминает страницы сказок про хоббитов. Там, кажется, из маленьких хорошеньких домиков выбегут встречать тебя маленькие хорошенькие человечки с босыми ногами и выдающимся пузиком. 

Тропа неспешно вьется: вверх и вниз, то круто, то легонько, мимо зарослей сахарного тростника, одиноких дворов, над обрывами, скрывается в джунглях, кое-где показывая свое сокровище, как бы дразнит и влечет. И вот, являет, как из ларца, свое чудо природы.Водопад, как седой старец: трясет бородой, сбрасывает свою дряхлую старость в бездну; серебряные кудри стрелами мчатся вниз, превращаясь в густой пар у самого подножия, разгоняются злобным смерчем.Он бурчит и ругается, кусает лицо колючими слезами, сбивает с ног и прогоняет прочь.И, наконец, покойно ложится кислотно-зеленым ковром на холодные камни.Но он прекрасен, торжественен и даже трагичен в своём величии и одиночестве! Когда еще, как не глядя на бездонное небо или на нескончаемые потоки воды, думать о Жизни Вечной и быстротечности жизни человеческой?

Глава 2. 3,5 дня по Амазонке. История одного путешествия.

День 1

Народ занимал места на барже-корабле с самого утра, а некоторые и с вечера накануне. Потому к 4 часам вечера, когда мы поднялись на борт с 3 пакетами продуктов, многие уже были измучены ожиданием отправления и жарой. И в тоже время чувствовалось всеобщее восторженное настроение от предвкушения 3х- дневного плавания по Амазонке. По Амазонке! Самой длинной реке в Мире! По правде сказать, большая часть пути из Юримагуаса в Икитос проходит по притокам, и только последние 150 км по самой Амазонке, но это ничуть не уменьшает уникальности поездки.Вся нижняя палуба судна до отказа забита разным товаром, который следует в Икитос — самый большой город в Мире, не имеющий сухопутного сообщения с другими городами: только по воде и воздуху.

На второй- разместились перуанцы семьями в гамаках, с кучей сумок, чемоданов, связок с фруктами, одеялами, с развешанным мокрым детским бельем и прочим скарбом. Они сами и их пожитки доходили вплотную до самых ящиков с грузом: апельсинами, капустой, яйцами, авокадо. Судно-то — грузо-пассажирское.

На третьей палубе были, в основном, туристы, жаждущие приключений: немцы, французы, американцы и двое русских.Есть и быстрые лодки, которые идут всего за 12 часов, но многие путешественники сходятся во мнении, что «это совсем не то». Поэтому выбирают долгий «круиз» с ночлегом в гамаках и остановками во всех деревушках на протяжении 3х дней, долгие любования мутной водой андских рек и прибрежными джунглями. И приехать в итоге в конечный пункт совсем не по расписанию.На корабле есть несколько кают. Но они, похоже, душные и тесные. Одна возрастная парочка из Америки, хоть и заплатили на 50% больше, чтобы иметь возможность уединиться, сбежали из своей каюты и провели все дни и ночи в гамаках, как и другие пассажиры.

К причалу подъезжали новые и новые фуры с товаром для погрузки. Пассажиры от нечего делать собирались в несколько рядов на палубе и наблюдали за рабочими, которые, как муравьи, бегали туда-сюда, нагруженные кто яйцами, кто мешками с луком, рисом, картошкой, весом по 100 кг.В голове у пассажиров было 2 больших мысли. Первая- за сколько часов грузчики управятся с работой, некоторые обсуждали это вслух. Из нее плавно вытекало несколько маленьких — как скоро мы отчалим, а соответственно как скоро подадут ужинать. Вторая большая мысль — какая же адская это работа разгружать фуру в несколько тонн, и как хорошо, что я вот на своём месте наблюдателя, а не на месте портового грузчика. Только дети, наверно, ни о чем об этом не думали, а просто наблюдали за рабочими, как за муравьишками.Вместо заявленных 6 вечера отправились только в десятом часу. И все, кто был на палубе широко улыбались, когда зарычал мотор и корабль двинулся.Мы еще долго не шли спать, все ходили и глядели на звездное небо.

-Небо, сегодня — прелесть! – не выдержала я, — Все усыпано звездами, как веснушками на молодом личике! Это упала звезда?

-А может это были светлячки, — отвечал муж.

-Давай все равно загадаем желания на всякий случай.

День 2.

Задолго до этого «круиза» я боялась несколько вещей. Во-первых, мне представлялось, что спанье на грузовом судне, утрамбованном ящиками, мешками и людьми в гамаках, как селедкой в банке, будет одно мученье. Во-вторых, что еда будет баландой и тем более не подходящей для вегетарианца. В-третьих, что смотреть на мутную воду горных рек быстро надоест. Но все эти переживания оказались несостоятельными и преувеличенными.Спать в гамаках вполне нормально. Это нечто среднее между плацкартом и сиденьем в автобусе: не супер комфортно, но покачиванье от реки приятно убаюкивает. Карабельная еда была как минимум съедобной. А это все-таки главное, когда нет альтернативы. На завтрак с 6:30 до 7 давали 2 булки с маслом и, то ли жидкую овсянку, то ли кисель, по вкусу похожий на «масалати» (индийский чай с молоком и специями), по виду на клейстер. Я люблю вкус корицы, поэтому мне понравилось. На обед: рис с подливой и курицей. И я просто попросила рис отдельно от мяса. На ужин было тоже самое, только в виде супа. И хоть я была готова к такому повороту, и мы прикупили для этого случая лапшу быстрого приготовления, все равно я злилась, завернувшись в гамак, как в кокон, что повара не считаются с моими предпочтениями, и даже мысленно обозвала пассажиров мясоедами за то, что они беспечно трескали суп, когда я «страдаю»! 

Половину первой ночи судно простояло из-за сильного тумана. А днем часто были остановки у маленьких деревень, кто-то выходил, кто-то принимал товар. Деревенские выходили на пристань и смотрели на пассажиров, а пассажиры на них. Дети махали друг другу руками в знак приветствия и беспричинной радости.

Часто моросил дождь. Кто читал, кто спал, кто ел, кто возился с детьми, кто просто качался на гамаке и смотрел на реку и густой берег джунглей, который тянется на сотни и тысячи километров, и это и есть те самые «легкие земли», как говорят в энциклопедиях!

Плыть за целый день не надоело, хоть пейзажи были один похож на другой: река пошире, река поуже, густой берег джунглей, дома на сваях, местные жители, дети, беспечно прыгающие в грязи, как воробушки. Женщины стирают прямо в реке, как в давние времена, большинство лодок, которыми пользуются в поселениях, выдолблены из цельного дерева. Но одеты все по-современному, никаких тебе ожерельев из костей и юбок из пальмы, даже смартфоны имеются. К концу второго дня стало жалко, что остался всего денёк плавания. Надоест лежать- сделаешь променад по палубе — кружочек, другой, посмотришь, чем занимаются люди вокруг, поешь, поваляешься снова в гамаке. А главное такой покой вокруг! Спешить некуда.

Правда, не видно розовых речных дельфинов. Амазонка это их единственное место обитания в мире, и диковинных тропических птиц, только слышны их крики. Думается мне, что прикармливают этих дельфинов в каком-то месте и свозят туда любопытных туристов.

Вечером заиграл необыкновенной красоты закат.

-Были у меня в детстве простыни, — вспоминала я, — мои любимые, с тропическим пейзажем: река, пальмы, небо, и все розовое и сиреневое. Тогда я и не думала, бывает так или нет, мне просто нравился розовый и сиреневый. А теперь вот вспомнилось.

Спутник мой ничего не ответил.Пассажиры повыбежали на корму корабля с фотоаппаратами и телефонами. Второй день неумолимо подходил к концу.

День 3.

На завтрак было тоже, что и вчера. За бортом было тоже тоже самое. После обеда, на который повар по случаю отсутствия электроэнергии пригласил отобедать интенсивным стуком поварешки о железную лестницу, вместо обычных 3х звонков, туристы, бывшие до этого довольно равнодушными друг с другом, разговорились. Потом начались песни под гитару, подключились барабаны и ещё какой-то неизвестный инструмент, похожий на большой гребень для волос. Могла бы и моя кена вписаться, но она еще не окрепла для импровизации- хозяйка мало занимается.Прибытие в Икитос по расписанию должно было состояться вечером на третий день, но из-за задержек с грузом и стоянок стало ясно, что задерживалось до утра следующего дня. Никто из туристов, не расстроился. Около 7 вечера прибыли в город Наута. Большинство пассажиров осталось. Из иностранцев покинул судно только один парень из Германии, он путешествует на мотобайке.

Через минуту, как причалили, на судно ворвалось десяток мужиков. Сначала мы подумали, что это торговцы, но у них ничего не было в руках. На секунду стало страшно, что эта ватага проглотит все наши вещи и нас тоже, как саранча. Но это оказались всего лишь водители мототакси и турагенты. Я услышала свое имя:

-Мария де Русия! Мария де Русия! (Мария из России! исп.)

И тут я вспомнила, что еще в порту Юримагуаса к нам пристал один турагент, я ему говорила свое имя и откуда мы, по своей недальновидности, потом еще разговаривала по телефону с его напарником. Так вот этот проныра прибежал нас встречать, чтобы не дай Боже, кто другой не заполучил его-наши денежки. Я хотела притаиться, но меня сдала она американка. Thanks!Пришлось выслушивать его болтовню, какое у него хорошее агентство, прекрасный сервис и лучшие цены, а в Икитосе  «одни пираты», деньги возьмут, а ни дельфинов нам, ни пираньи. Жаль беднягу, так старался и бежал быстрее всех, а я его одной фразой:

-У нас в Икитосе все забронировано и оплачено,- на корню.

Через 2 часа судно отправилось дальше. Оставался последний вечер.

День 4.

Утро. 4:30. Наш корабль причалил в порт Икитоса. Пассажиры спят. Их никто не беспокоит: разгрузка будет продолжать как минимум до обеда, а то и дольше, пусть себе спят. Идет ливень, но для рабочих это не отговорка, и они, поморщившись, принимаются за дело. Привыкшие ноги ловко и быстро перебираются по грязным скользким доскам и ступеням. Окрепшие спины и руки безропотно таскают мешки и ящики.

Часа через 2 пассажиры неспешно просыпаются, завтракают и начинают укладываются. Прощаются все друг с другом радостно и доброжелательно, будто стали за эти 3 дня хорошими и добрыми друзьями. Мы оказались самыми копушами и уходим последними.Судно опустело от туристов, остались только рабочие-грузчики. Оно ждет теплых утренних лучей и новых пассажиров и туристов, чтобы прокатить их по удивительной тропической Амазонке. 

Глава 3. 

Белен — амазонская Венеция

В конце 19 века, Икиос охватила каучуковая лихорадка и было выгодно устраивать свои жилища поближе к речным портам и пристаням: где больше народу, там больше возможностей для заработка. Со временем лихорадка прошла, инвесторы поразъехались, оставив после себя причуды архитектуры в виде Железного дома Эйфеля и особняков в португальском стиле, а жизнь продолжилась. Люди попривыкли, обжились, да так и остались у реки. Так зарождался район Белен, посетить который теперь рекомендует каждый путеводитель. Вдогонку к этой рекомендации правда пишут так же и другую, крупными буквами: НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОСЕЩЕНИЕ БЕЛЕНА БЕЗ ГИДА! Хотя это в стиле путеводителей — напустить страху: ночью не гуляй, мотобайк в аренду не бери, туры на улицах не покупай и т.д. Верхний Белен это сплошной рынок со всеми вытекающими «прелестями». А рынки в этом 400-тысячном городе — лучше этого не видеть! Нижний Белен большую часть года затоплен водой. Отчего дома предусмотрительно строились на сваях или плавающих плотах. Там, где дома ближе к берегу вместо дорог используют деревянные мостики также на сваях, а к тем домам, что дальше можно доплыть исключительно на лодке, которые тут ходят, как водные маршрутки. Этакие гондолыпо-икитоски.


Иногда на маленькую стихийную пристань могут случайно наткнуться какие-нибудь туристы.Пристанью же это место можно назвать весьма условно. Фактически — это место, где кучкуются обшарпанные лодки для доставки местных жителей к их ветхим лачугам. На берегу накидан переработанный сахарный тростник, чтобы до лодок можно было дойти, не испачкавшись в помоях и грязи.С «гондольером» можно договориться о почасовой аренде лодки: 20 перуанских солей в час.Торговцы, коих у берега тьма, с берега провожали нас с открытыми от удивления ртами, разве что не махали белыми платочками вслед. Видно «гринго» в этом «мини-порту» большая редкость.Все, что нам было нужно так это покататься по затопленным улицам, понаблюдать за жизнью людей, наделать кучу классных снимков, и все это не боясь, что у нас вырвут из рук камеру. Да и парочка учтивых местных предупредила: «прячьте камеру, следите за кошельком и лучше снимите украшения».В общем, взяли мы в итоге лодку и прокатались 2 с лишним часа. От любопытства то распирает: как здесь люди живут?! А живут весьма и весьма скромно. Многим домам более 60 лет, они обветшали и осели до самой воды. Трафик на этих улицах не высокий и совсем не бывает пробок.

Река это место и для стирки, и для детских забав, и для душа, и боюсь подумать для…Здесь есть и мелкие лавки, и средней руки магазины, так же нами был замечен мед.пункт, детский сад, колледж и бензозаправка, в общем все, что нужно для жизни! И все на это в воде, на сваях. Белен мог бы даже требовать независимости, если бы захотел.Вид с лодки казался лучше. Погода была чудесная. Солнце весело прыгало по реке, как по зеркалу, перескакивало с облако на облако. Только глядя на эту беспечную гладь, непонятно было, где заканчивалось любопытство туриста, а где начиналась бедность, ставшая обыденностью.

Глава 4. 

Джунгли зовут!

-Я рекомендую взять с собой резиновые сапоги, — писала нам девушка, у которой мы аредовали лодж в джунглях. 

И это была очень плохая идея. Хорошая идея- было бы написать: «Обязательно возьмите с собой резиновые сапоги, иначе вашей обуви-ХАНА!»

Но мы восприняли эту рекомендацию сродни той, что дают туристам, предлагая взять такси до музея, вместо того, чтобы пройти 0.5 км пешком. То есть не очень серьезно, хотя прихватили пакеты на случай, что бы надеть их поверх обуви, если будет грязновато.

И этот случай наступил как только мы свернули с деревенской дороги в сторону леса. Крупно повезло, что сутки не было дождя. Следующие 3 дня шли дожди, а по ночам и вовсе ливни, так что на обратном пути там, где сейчас была грязная тропа, появился полноценный полноводный ручей. Но это через 3 дня, а пока… Мы шли и шли по джунглям, и в какой-то момент настало то чувство, когда сначала кажется, а потом почти уверен, что заблудился. Но тропа была только одна и всегда прямая, значит, мы просто прошли мимо, было еще светло, и где-то впереди должен же жить кто-то… Надежды было много, а беспокойства мало. И скоро этого кого-то мы встретили и упросили отвести нас. На прощанье отблагодарили его местной монетой в пару солей и все остались довольны.

Нас встретили 2 девушки- волонтёры из Турции, проживающие здесь бесплатно в обмен на поддержание порядка, и проводили в комнату. Через 10 минут стемнело.Деревянный стол, зажженные свечи на деревянных подставках, из застывших восковых луж торчат черные фитильки, как обугленные пеньки на опушке после пожарища. Какие-то достоевские мотивы.

Было интересно выйти из дома в темноту леса. Звезды прожекторами пробивались через густую крону джунглей, лес исполнял ночную симфонию птиц, с грохотом падали листья, но казалось это не листья, а чьи-то шаги совсем рядом. В темноте все воспринимается не так, как должно и любой шорох кажется кровожадным зверем или Джеком-Потрошителем! Джек-Потрошитель! В лесу то? В общем, я струхнула и побежала в дом.Какая-то ночная птица особенно громко кричала. Другая вдалеке отвечала ей. По звуку она была похожа на сову, только вместо русского «у-гу» у нее выходило испанское«уоу». Лес жил своей жизнью.

Утром можно было рассмотреть дом получше. Вместо стен у него повсюду москитная сетка: лежишь себе на кровати, как в шапке невидимке, и поджидаешь, когда выйдет на опушку ни о чем не подозревающее животное. Правда за 3 дня так никто и не вышел, наверно у животных на этот счет другое мнение.Хорошо, что в доме нашлись сапоги для нас. 

После завтрака пошли гулять по джунглям. Собственно, в перуанский Икитос ради этого и едут, ради джунглей.

И здесь надо сказать, что пройдя 1,5 часа пешком, половина из которых по лесной грязной тропе, отказавшись от благ цивилизации, находясь в одиноком доме среди джунглей, мы чего-то да ожидали.Во-первых, обезьян, беспечно прыгающих по лианам, и других животных. Во-вторых, тьму невозможных растений и фруктов, падающих прямо в руки. В третьих, в идеале, следы динозавров, и вообще обстановку как в фильме «Парк Юрского периода». Так, чтобы джунгли так джунгли! Стоит ли говорить, что из животных только комарье и богомолы, птицы не в счет, а растительность куда более радует в самом простеньком городском ботаническом саду? Но все же опыт есть опыт и он всегда интересный, да и на природе всегда хорошо. Из бонусов- купили 1,5 литра сока сахарного тростника у местного фермера за 1 соль, выжитого у нас на глазах, а также приятный ужин с волонтерами с русскими и турецкими блюдами. Конечно,3 дня на природе без интернета и электричества маловато, чтобы познать себя, переоценить жизнь и разрешить все мировые вопросы, но этого достаточно, чтобы о чем-то да задуматься.

Глава 5. Уакачина — оазис в пустыне или «Здравствуй, детство»

! Перу. Провинция Ика. Пустыня Сечура. Одна из самых засушливых в Мире: количество осадков 20-55 мм в год! Что меньше, чем в знаменитой пустыне Сахаре.Оказавшись здесь, в памяти сразу всплывают уроки географии из средних классов, или рассказы про караваны, уставших без воды путников, миражи… Тогда это казалось причудами природы, красивыми историями, а надежды увидеть воочию настоящий оазис в пустыне не было даже в самых смелых мечтах.Но вот мы здесь: оазис — это деревня в 2 улицы с населением не более 200 человек. Лодочки вдоль берега сонно дожидаются пассажиров-туристов, с воды слышен детский смех и плесканье. Песчаные барханы, окружившие лагуну-оазис, тысячи и тысячи лет отражаются в ней как в зеркале, любуются своим загаром. Сочные пальмы и эвкалипты покачиваются на ветру, перешептываются как подружки. Они заняли самые почётные места у воды и создают приятную прохладу.

А на сотни километров вокруг — вечное царство песков и сухих ветров. Не будем думать о том, что в нынешнее время в озеро искусственно подкачивают воду, чтобы избежать его высыхания. Не будем тратить столь восторженные переживания от пребывания в столь чудном месте на споры о его натуральности. Хочется скорее забраться на самую маковку золотых песчаных дюн.Карабкаемся наверх. Сразу снимаем обувь- ноги вязнут в песке по щиколотку. Подниматься тяжело, дыхание перехватывает, да еще ветер-шутник наровит просочиться во все места и засыпать песком.Фирменное предложение тур.агенств в Уакачине: катание на багги-джипах по барханам, сендбординг, ну и закаты в пустыне, конечно.Сначала фотографируемся, выбираем ракурс и позы повыгодней, потом просто бесимся, прыгаем в песок, нету сенддоски, 5-я точка тоже подойдет. Но вот жаркое солнце все ниже и ниже, туристы змейками подтягиваются к вечернему представлению, над пустыней спускается дымка, словно укрывает ее вуалью, закат играет на золотых волнах причудливыми тенями, становится прохладней.Деревушка вокруг озера переоблачается в вечернее настроение, зажигает фонари, открывает двери ресторанов и баров. Ей не до отдыха. Словно чувствует жажду жизни маленького озера, словно знает, как долго оно томилось холодными ночами. И теперь, когда есть с кем разделить красоту ночного неба, яркое сияниех звёзд, когда на улицах слышны веселые песни и танцы туристов, она отдает ему все сполна.Вот в такие-то минуты, когда сердце преисполнено восторгом, почти уверен, что есть КТО -ТО ТАМ. И хочется искать больше таких моментов! Искать страстно, жадно! Искать их в книгах, в улыбке ребенка, в добром слове другу, в утреннем блеске росы, в путешествиях! Стараться наполнить ими всю свою жизнь!

Глава 6. Каньон Колка: долина кондоров и кактусов.

8:30 утра. Обзорная площадка Круздель Кондор, провинция Кайома на юге Перу. Глубина каньона, одного из самых глубоких в Мире, в этом месте1610 метров. Десятки туристов замерли с фотокамерами в волнительном ожидании, чтобы запечатлеть одну из крупнейших птиц в Мире, знаменитого андского кондора.И вот, камеры защёлкали, по толпе приносится волна возбужденных воскликов — это, словно из ниоткуда, вынырнул кондор. Он скользит по ветру плавно и величаво, купается в воздушных потоках, кружит над пропастью. Сколько грации, сколько легкости и свободы в его полете!

-Видишь?!,-рассуждают туристы,- у него нет белого ошейника. Вероятно, молодой. Смотри! Вон там, еще двое! Здорооовые!

Но везет не всем и не всегда: хоть птиц и прикармливают, чтобы они слетались именно на эту площадку, а все-таки кондор — птица гордая, не каждому удается увидеть их.Турист говорит сам себе в утешенье, что мол приехал-то я ради каньона, но все таки испытывает чувство обиды, похожее на то, когда на празднике не подали или не досталось сладкого или десерта.

Нам же повезло дважды: во время прогулок мы видели кондоров в разных местах с 15 до 17 часов вечера. Сам каньон - это долины, ущелья и зеленые склоны, пригодные для земледелия, со слов местных, их возделывали ещё инки в давние времена, куда ж в Перу без инков, для выращивания зерновых культур. «Колка» в переводе означает зерновой амбар.

Это удивительно-красивое, я бы даже сказала масштабное место! Мне кажется, чтобы его почувствовать, узнать, нужно провести здесь несколько дней, полностью окунуться в удовольствие легких горных треков с запахом эвкалипта, прогулок по аутентичным поселкам и старым сонным площадям, где самыми веселыми элементами являются танцующие статуи в национальных андских нарядах.С обзорных площадок открываются виды на реку, долину или каньон, 100-летние террасы и 5-километровые снежные вершины. 

За 4 дня мы нашагали около 30 км, что ерунда для профессионала, но для любителей, как мы, в самый раз.Высота близлежащих поселений около 3600 м, но главная опасность не горная болезнь, и даже не сухой ветер, от которого непременно обветриваются губы, а кактусы! Одни вырастают до пышных кустарников с человеческий рост и выше, другие ниспадают по скалам, как ядовитые змеи, третьи устроились на каменных изгородях и похожи на танцующих человечков, есть еще и те, что попрятались между камней, как морские ежи, эти самые опасные! И все с длиннющими острыми иголками, достигающими 10 см и более.

Есть кактусы, на которых растут шишкообразные плоды: кислые и сладкие. Мы несколько дней подозрительно приглядывались на диковинный фрукт, один, найденный на дороге, вскрыли и изучали содержимое. И, в конце концов, прикупили парочку для пробы: оказалось немного похоже на киви и немного на грушу. В общем, вкусно и необычно!

В перерывах между прогулками можно погреть косточки в термальных ваннах на открытом воздухе. Лежишь себе- нежишься, рядом речка бежит ледяная, а за горами пыхтит вулкан.  Ляпота!

Еще одним удовольствием здешних мест являются бабуськи в пышных нарядных юбочках и расшитых шляпках, неизменно с котомками или ребенком за спиной.Одна из таких бабулек кормила нас завтраками с гостинице. Она подолгу сидела за соседним столиком, наблюдая за нами, пока мы трапезничали, приносила добавку, и вообще была сама забота, как родная бабушка. Я, бывало, сидела с ней на припеке, она расспрашивала меня, какие есть животные в России, сколько у нас снега и что мы там едим. Я рассказывала, а она вздыхала или хихикала, как девчушка.В последний день она принесла здоровую книгу:

— Ты читаешь Библию? Прочитай мне вот здесь

-Воззови Меня – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное…Словом, как-то все это было очень и очень мило. Наверно, я ее буду долго еще вспоминать: и нарядную бабушку и разнообразие перуанской земли.

+30
15:45
715
RSS
Комментарий удален
14:32
Скажу то, что на странице другого литературного портала произведения поделены на несколько частей для моего удобства, здесь же они объединены в одно произведение, потому что они имеют одну общую идею и суть: рассказы о Перу. И правила конкурса, а именно объемы позволяют это сделать.
Разницу в никах я могу объяснить только тем, что не придавала сильного значения этому, для меня «ник» это «ник», то есть не родная фамилия. Наверно это не правильно и лучше изменить. Я начинающий автор, у меня нет четкого определения какой подписываться фамилией: по отцу, мужу или псевдонимом, отсюда и разница в том числе.